夜總是充滿著魔力,或許會隱藏很多我們在白天不想見到的環境,或是讓場景更空靈,更有味道。但在夜晚出門拍攝時,大多數情況下都很難獲得充足的光源。大部分情況下,或者是室內,或者在夜晚,我們往往面對的是光源不足,不能利用高速快門來捕捉動作的情況。

在弱光環境下,我們經常會遇到這些問題:

  1. 由於快門速度不夠而產生的運動模糊;
  2. 即便是最頂級的數碼相機,如果使用較高ISO,畫面中會產生很多不可避免的噪點;
  3. 光線不足的情況下我們必須要開大光圈,這就導致景深太淺,畫面中大部分內容都會在焦外;
  4. 當曝光三要素都不能夠滿足環境光線的情況下,會導致曝光不足,缺少陰影細節;
  5. 自動對焦的鏡頭可能會在光線不足的環境下難以自動對焦。

其實對於曝光三要素來說,光圈有極限,感光度也有可接受的極限,只有快門在理論上可以無限,我們可以通過延長快門時間來讓曝光平衡。但是隨著快門速度延長,就更難以手持,多數拍攝都需要固定相機來保持相機的穩定,除非拍攝一些光線創意的畫面。那麼面對弱光環境,我們可以通過哪些方面來控制相機來讓自己拍出自己想要的畫面呢?

1、使用定焦鏡頭

雖然變焦鏡頭更加方便,但是定焦鏡頭更容易做到大光圈,並且相對來說比較便宜,膠片時代的標頭大多都是 f/1.7 或者 f/1.8,哪怕是 f/1.4 的 50mm 定焦鏡頭的價格也是大部分人能夠接受的。而數碼時代各家的 50mm f/1.8 應該也都成了入門標配,在弱光環境下,開大光圈不得不說是一個必要的選項。

2、使用快門優先

弱光環境下最好不要使用光圈優先或者自動曝光,因為那樣很容易因為光線的不足讓快門速度變得很慢,造成不可避免的抖動就不說了,還很容易錯過拍照最好的時機。確定一個快門,讓相機來選擇光圈和感光度,但是即便如此,也應該儘量選擇你可以控制的最慢快門,否則就像上面所說的,光圈感光度都到極限了可能都沒辦法滿足你選擇的快門速度。

一般來說,至少要在安全快門以上,並且不要低於 1/50s,安全快門由你的鏡頭的焦段決定,一般來說是鏡頭焦段的倒數,像是 50mm 的鏡頭的安全快門就是 1/50s,100mm 的鏡頭的安全快門就是 1/100s,但是這是針對全畫幅的,如果是半畫幅要乘以裁剪係數(APS-C 畫幅是 1.5 或 1.6,各家略有不同,M43 畫幅是2)。當然這個還得因人而異,可能有些人就是天生金剛鐵手,快門開到 1/15s 都能牢牢掌握,所以前提還是你能夠控制的速度為優先。

3、使用高 ISO

對於弱光攝影來說高感是不可避免的,數碼和膠片最大的不同就在於高感。相對來說,ISO 800 的膠片就能算是高速捲了,而 ISO 800 的數碼才剛剛起步,超過 ISO 800 的膠片則非常昂貴,因此高感可以說是數碼最大的優勢了。早期的數碼相機可能對於高感的控制並不是那麼好,但是隨著技術越來越進步,傳感器的高感也越來越可控,像我在晚上出去拍街頭的時候相機的高感經常控制在6400,成片也非常好,完全可以接受。

4、使用手動對焦

自動對焦系統雖然很方便,但是也有不那麼準的時候,尤其是在面對低對比環境或者弱光環境下,很難判斷對焦點,當你半按快門的時候只能感受到鏡頭在無止境的拉風箱。在光線不足的情況下最好使用手動對焦,手動對焦絕對比自動對焦更加精準,真的是指哪兒對哪兒,而且用習慣了手動對焦一點兒也不比自動對焦慢。而有些相機系統對於手動對焦還有一個優勢,就是可以通過 EVF 來實現峰值對焦以及放大對焦,能保證准上加准。

5、拍 RAW

如果是用數碼相機拍攝弱光環境,最好是拍 RAW,相比之下,RAW 可以記錄更多的傳感器信息,保留更多的動態範圍,在後期的時候可以更加輕鬆的將曝光拉回正常水平,而 JPG 則是已經固化了的畫面,後期可以操作的空間非常小,面對極端動態範圍,比方說弱光下的燈光,可能會出現兩個極端,弱光環境中出現拉不回來的死黑,燈光出現拉不回來的死白。

 

轉載自 蜂鳥網 作者:譚佩裡

 

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