出國旅行我們一定會帶相機,為當下感動的夜景留下最精采的一刻,相機帶了,也懂了基本的攝影原理,但就是美景當下,往往忘了該怎麼拍,另一方面常聽到拍夜景一定要帶腳架,偏偏跟團出來當天忘了帶腳架,又或是嫌太重而懶帶,種種原因都讓我們錯過了美景良機,有些可惜。

本篇教攝影,來分享簡單的「手持夜拍技巧」,讓你在美景當下,不會錯過任何一刻的感動,以筆者去法國巴黎,登上凱旋門所拍的Eiffel Tower(艾菲爾鐵塔,俗稱巴黎鐵塔)為例,分享當時的拍攝技巧,供各位初學者參考。


▲圖01:Eiffel Tower巴黎艾菲爾鐵塔,失敗與成功僅在一線之隔。


▲圖02:我們先挑選一張照片做為例子。 採用M模式是為了曝光三元素(光圈、快門、感光度)都由我們自由控制。Sony A7, 光圈F3.5, 快門1/4秒, ISO 1600。

拍攝數值說明

光圈F3.5:
夜間拍攝,在無腳架使用情況下,光圈是盡可能調到最大值,而當時我的鏡頭光圈當時最大也只能用 F3.5,而採用 F3.5 光圈,我們也預期景深、畫質也會受到影響,但在這嚴苛場合,不得不如此

快門速度1/4秒:
快門速度為本篇文章最大的重點,快門速度越慢,進光量也越多,若固定光圈、ISO 前提下,我們當然會不斷的減慢快門速度,以期讓照片進光量越多,但若太慢,則會讓整張照片完全失敗。

ISO 1600:
採用 ISO 1600 是不斷調整後的結果,在固定光圈、快門前提下仍覺得照片不夠明亮,ISO 值就隨之提高,當然,這也會破壞畫質,照片品質隨著你相機性能不同也有著極大的差別。

既然簡單了解採用M手動模式目的,也大概了解各元素所扮演的角色,接著以上圖02這例子,進一步檢討一下,採用這組曝光數據的結果適不適當。


▲圖03:將照片原圖放大後不難發現,Eiffel Tower整隻並不清晰,塔頂已經有重疊的影子了,這種狀況是標準的「快門速度不足」所造成的,解決的辦法很簡單,只要把快門速度提昇就好。Sony A7, 光圈F3.5, 快門1/4秒, ISO 1600。


▲圖04:當我們將快門速度自1/4秒加快速度至1/8秒,也就是提昇整整一倍後,將Eiffel Tower放大檢視,可發現整隻搭柱十分清析,同時塔頂也無明影的疊影產生。Sony A7, 光圈F3.5, 快門1/8秒, ISO 1600。


▲圖05:我們比較圖03、圖04兩張不同照片,圖03採用1/4秒快門速度,雖然進光量多些,但快門不夠快造成畫面晃動,而為了解決這問題,將快門提昇速度至1/8秒,雖然穩定住了畫面,但可以感覺到照片偏暗一些,若希望照片再明亮些,在無法調整快門速度以及光圈值前題下,也只能調整ISO值。


▲圖06:雖然提昇了快門以穩定畫面,但也造成曝光較不足,留意照片天空雲層,以及Eiffel Tower塔柱的亮度。

 

實拍講解

懂了基本的概念以後,我們就來看實拍時的考量,其實跟前述談到的概完全一樣,差別只是快門速度。1/4秒快門速度實在太慢,就算搭配防手震技術依舊是十分危險,所以我先試著用1/13秒來試拍,將照片放大檢視,還算是一穩定的快門速度。

▲圖07:Sony A7, 光圈F3.5, 快門1/13秒, ISO 1600。


▲圖08:此時我會試著先調整快門速度,調慢一些以獲得更多的進光量,將1/13秒減慢至1/8,整體照片曝光約增加一格,可以感覺到圖08比圖07更明亮些,似乎這速度依舊穩定。Sony A7, 光圈F3.5, 快門1/13秒, ISO 1600。


▲圖09:同樣的快門速度再多拍二張,就會發現成功機率降低了,看到Eiffel Tower塔柱已經呈現不穩定的疊影,可說是失敗了,建議在拍攝完後,一定要放大檢視照片,若只是照片縮圖,加上相機螢幕不夠大,不放大檢視是看不出來的。


▲圖10:Sony A7, 光圈F3.5, 快門1/8秒, ISO 1250。比較上圖08、09,照片變暗了些。

 

雖然1/8秒快門速度成功機率變低,當時若拍了十張,成功的照片約是3到4張,此時我會嚐試的將ISO值降低,以求更好的畫質,在維持1/8秒快門速度下(照片也要穩定),ISO自1600減至ISO 1250 ,雖然照片變的稍暗了些 (也還在可以按受範圍內),但卻換得較好品質的照片。


▲圖11:雖然我比較喜歡上圖11左側ISO 1600的亮度,但還是希望降低ISO以換得更好的畫質,雖然照片稍暗了點,但這能透過修圖步驟來加以調整。


▲圖12:如果時間許可,我會不斷的嚐試 ISO&快門 的組合。

 

在沒有腳架的情況下夜拍,我們心中要不斷的想 「盡可能的降低ISO以追求畫質」,為了維持相同曝光值,每當感光度ISO降低一格,快門也要同時減低一倍速度,以上圖12我們可以知道左圖為ISO 1250搭配快門速度1/8秒,若將ISO降低一倍來到ISO 640,那麼快門速度也要自1/8秒降低至1/4秒。


▲圖13:放大檢視下,Eiffel Tower都十分清晰,代表既使在1/4秒如此慢的快門下還能穩定,同時我們也能將ISO自1250減低至640,不但維持相同曝光量,也能將畫質提昇。

備註:其實這些照片,每一組快門速度我都拍上了好幾張,才得到一張滿意的照片,實拍中要衡量你個人拍照狀況 (手拿得穩不穩,有沒有牆面可靠),以及現場各種天氣情況做調整(如風大不大等)。


▲圖14:盡可能的將感光度降低,以獲得更好的品質照片,明顯看得出右側採用ISO 640的照片遠比採用ISO 1250的左側照片來得好,但也不要忘記了,為了維持相同曝光值,感光度與快門速度是必須要一起調整的。

 

結論

當然,拍夜景理想上還是需要一隻腳架,採用ISO 100、光圈F6.3、快門6秒曝光值,獲得充足的進光量同時,也能維持最好品質的照片,由下圖15就不難比較出來,Eiffel Tower塔柱十分清晰,天空的雜訊燥點也十分的少,呈現出較勻襯深沉的天空,這些都是辛苦帶腳架出門拍照的成果。


▲圖15:使用腳架拍攝。Sony A7, 光圈F6.3, 快門6秒, ISO 100。


▲圖16:Sony A7, 光圈F6.3, 快門8秒, ISO 100。

 

但長時間曝光也有另一個潛在的問題,為何使用腳架拍攝,怎麼塔柱也會晃動不穩定呢? 原因有很多種,如相機過重腳架不穩,反光鏡的震動,沒使用快門線,這些相機操作小細節都會影響照片穩定。

另一個就是天氣因素,當時賀禎我站在凱旋門頂上,風忽強、忽弱,同樣的設定值拍出來照片結果很可能就不一樣,上圖16就是一例,風忽然吹了過來,相機很可能就會不穩,就會拍出這張失敗的照片,這也是另一個要留意的問題。


▲圖17:Avenue des Champs-Élysées法國巴黎:香榭麗舍大道。

 

夜間手持拍攝原則其實很簡單,在這裡給大家簡單複習一下。最重要的,就是採用M模式,曝光三元素才能由自己自由決定。 由於在夜間拍攝,光圈也只能盡可能調整最大,接下來光圈這變數就可以移出我們考量之外。其次是快門速度,是你不可妥協的因素,在於一張照片若快門稍慢而晃動的話,就可惜了一張感動的照片(如圖16),無論當時情況亮、暗,你都得不斷的嚐試,究竟多少速度的快門,才能穩定你的畫面、你的作品。

最後就是ISO感光度,不如直接從ISO 1600開始嚐試,若拍出來的照片太亮,就可以試著將ISO降低以求得更好的品質,反之若不夠亮,在快門速度不可妥協下,也只能將ISO提高,以提昇照片明亮度,但也要有心裡準備,ISO提昇勢必對畫質有所影響,這是無可避免的問題,任何人都一樣。

難道,快門就真的不可妥協,沒有辦法了嗎? 其實是有的,以本篇例子圖13為例,我將快門自1/8秒調慢至1/4秒,多嚐試拍了數張後,終於有一張穩定成功的照片,當快門速度調慢時,我還能將ISO調低,以獲得更好的畫質,你可以找到許多方法來達成,但不要忘了,若因快門速度過慢,使得照片模糊不清,畫質再好的照片依舊是張失敗的照片。

備註:盡可能減低快門速度另一種情況是,若你不想提昇 ISO 避免破壞畫質,但心中仍覺得照片不夠亮,減慢快門速度也達到目的,但記得快門變慢,成功機率降低,要多拍幾張不斷的嚐試。


▲圖18:Eiffel Tower,夜間整點,塔柱LED燈將會亮起。本篇教攝影到這裡告一個段落,希望透過實例,讓你更熟悉夜間如何手持相機,拍出心中感動的美麗夜景。

 

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賀禎禎

接觸攝影前後也近十年,自第一篇攝影教學分享後,就希望全世界每個人都能體會攝影的樂趣,結合我實務與教學經驗,寫成一篇篇教學文章,與任何一位有興趣的朋友一同分享。

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