【星空系列教程】銀河及地景拍攝技巧(中)

引言圖片-【星空系列教程】銀河及地景拍攝技巧(中)網絡上星空攝影教程屢見不鮮,我試圖將這些碎片化的知識點結合自己的經驗,整理成系列教程,全面地講解前期拍攝技術和後期思路,並用實例詳細介紹後期處理的每一步驟。

本文是系列教程的中篇,主要介紹拍攝器材和拍攝技法。為了確保知識的連貫性,建議先學習上篇--《前期策劃是拍攝成功的保證》。

文中星空照片全部為作者本人拍攝,更多照片請加微信:JingshuZhu

上篇:前期策劃是拍攝成功的保證

1. 相關天文知識

• 南北半球銀河特點及差異

• 如何利用月光為照片增色

2. 拍攝條件

中篇:銀河及地景的拍攝技巧

3. 拍攝器材

4. 銀河拍攝技法

• 星空拍攝參數

• 四種利用光源拍攝地景方法

• 手動對焦技巧

• 景深合成

下篇:降噪方法比較及堆棧降噪實例

5. 降噪處理

• 噪點類型及特徵

• 五種常見降噪方法適用情況

• 堆棧降噪實例(附練習圖片)

3.拍攝器材

相機:高感全畫幅相機,相對APS畫幅相機最大的優勢之一就是高感畫質,因為星空攝影要用到ISO3200-6400,甚至ISO12800,高感表現力對畫質非常重要。

鏡頭:大光圈超廣角鏡頭,星空攝影需要把地景和星空都拍攝進畫面,超廣角鏡頭視角寬闊,有利於構圖。

尼康14-24mm F2.8、蔡司15mm F2.8是很好的星空攝影鏡頭。最近市場上新出現幾個大光圈定焦廣角鏡頭,諸如Sigma 14mm F1.8, 老蛙12mm F2.8等等,都是星空攝影的利器。當然這些鏡頭也有價格昂貴,畸變控制不好,太重等等弊端,還是要根據自己的情況和能力綜合考慮。除了主力鏡頭,我也使用三洋14mm/F2.8拍攝銀河,這是性價比非常高的一個大光圈廣角鏡頭。

三腳架:星空攝影都需要長時間曝光,穩固的三腳架和球頭是必須的。

頭燈&手電: 為了避免光污染,星空攝影的拍攝地都在遠離城市的偏遠地區,在黑暗的環境中照明設備非常重要,任何時候安全第一是首要原則。這是常常被掉以輕心的附件,由於不夠重視我也有過極為深刻的教訓。一次拍攝中我和同伴的頭燈都沒電了,而且手機所剩電量無幾,在伸手不見五指的國家公園中依靠手機微弱的光亮摸黑走出來。自此之後每次外拍,我一定會把兩個頭燈裝在包中,同時帶上備用電池。頭燈和手電的另一作用就是給前景補光,並有助於對焦。

快門線、GPS、禦寒衣物、驅蚊液等也是必備附件。

4.銀河拍攝技法 

星空攝影我們應該拍什麼?很多人認為拍到銀河或星軌就成功了,忽略地景是普遍問題。在本章的開端就已介紹過,星野攝影不是天文攝影,屬於風光攝影之中的一類,因此和風光攝影中其它題材的概念是一致的。前景(地景)的選取直接關係照片的成敗,銀河就像太陽和雲彩一樣,只是照片中的大環境,構圖時要和地景配合。最常見的誤區就是一味追求星空的細節,而忽略了照片的整體構圖。

從拍攝技術上來講,星空攝影的前期和後期相比於其它題材較為複雜。因為光污染會影響星空的亮度,我們會選擇黑暗的地區拍攝,在弱光環境下如何拍攝出曝光正常的照片成為最大的挑戰。雖然長時間曝光可以解決拍攝地景的問題,但是由於地球的自傳導致星星在天空中的位置不是固定的,而是相對地球旋轉。如果曝光時間過長,會出現星星“拉線”而產生星軌的問題。那麼如何保證星星不拖尾又能曝光正常呢?下面就星空和地景兩方面分別說明。

  • 星空拍攝參數

首先要用手動拍攝模式M檔預設好參數,重點要控制曝光時間以確保星星不會變成星軌,可以應用500法則,即曝光時間(秒)小於或等於500除以鏡頭焦距(mm) 。比如拍攝的鏡頭焦距16mm, 500除以16 約為30秒,那麼拍攝時間不要超過30秒。如果想更好地控制邊角的星星拉線,建議應用400法則400/16=25秒。注意以上適用於全畫幅相機,如果是APS畫幅相機曝光時間要再除以係數(Crop Factor)。

如此黑暗的環境用這麼短的曝光時間導致很多人拍出的照片一片漆黑,這就涉及到另外兩個參數的組合了,大光圈和高ISO是拍攝出亮麗銀河的保證。ISO建議3200-6400,這麼高的感光度不是會使畫面佈滿噪點嗎?這個問題會在後面的降噪部分列舉幾種方案,現在各種降噪大法已經完全可以解決這個問題。光圈最好是F2.8以上,F4是底限,光圈越大拍攝出銀河的細節越多。 

  • 四種利用光源拍攝地景方法

在沒有任何輔助照明的情況下,用上面的參數組合拍攝地景會曝光嚴重不足,漆黑一片沒有細節,如何解決這個問題?

1) 最好的辦法是在峨眉月前後的夜晚拍攝,利用月亮給地景補光,大自然的光源最為均勻自然。理論上月面不超過1/3都是較為理想的情況,但是月光也會影響到銀河的細節,月光越強銀河細節越弱。


▲《馬頭石》拍攝於峨眉月與上弦月之間的日期

2) 實際情況常受客觀條件限制,並不是每次都可以選擇有峨眉月的夜晚,有時要在月升之前或月落之後拍攝,這時我們可以利用照明設備如頭燈或手電等對前景進行人工補光。這種補光技術需要反复練習才能做到自然均勻,不可太過生硬。


▲《金字塔》拍攝於陰曆二十九,整晚無月光,用頭燈給地景補光

3) 另一方式是利用不同時段(通常在藍調時段Blue Hour和夜晚)分別拍攝星空和地景後期合成,可以日落後先拍地景,銀心升起之後再拍星空,或先拍星空,黎明時分拍攝前景。這種方法的好處是低ISO拍攝地景,畫質大幅提升,但前提是確保相機的位置要在拍攝時段內不移動。如果是在海邊拍攝,要提前查詢拍攝時段的潮汐漲落情況。


▲地景:ISO200, F16, 10秒(藍調時段拍攝) 星空:ISO4000, F4, 20秒

4) 除了補光,還可以根據情況對地景進行幾分鐘以上的長曝光,後期在Photoshop中利用蒙版分別取天空和地景兩張合成。但是高ISO和長曝光會產生大量噪點,建議打開相機中的長曝光降噪或多張堆棧並拍攝黑場降噪提高畫質。這種拍攝方法無論前期拍攝和後期處理都比較耗時。

  • 手動對焦技巧

在黑暗的環境中相機不能完成自動對焦,星空攝影要轉換成手動對焦模式,打開實時取景把圖像放大,調節對焦環,直到星星清楚。當對前景對焦時,如果顯示屏看不清楚細節,可以用頭燈照亮前景幫助對焦。

這裡介紹一個偷懶的小技巧,前提是前景離相機不可太近,至少3米以外,用16mm的超廣角鏡頭拍攝,根據超焦距原理,只要對焦在5米以外,畫面中的景物都是清晰的。為了保險起見,我一般對焦在7-8米左右的位置。

  • 景深合成

大光圈拍攝的弱光環境下,如果前景很近,單張拍攝很難滿足景深的需求,可以用景深合成技術來解決這個問題。分別手動對焦星空和前景拍攝兩張照片,一張星空清晰前景模糊,另一張前景清晰星空模糊。後期各取兩張圖片中清晰的部分在Photoshop中加蒙版合成。

知識點總結:

1. 銀河季大致為每年3月-10月,其中4月-7月為最適宜拍攝月份

2. 挑選無雲或少雲天氣,遠離光污染地區拍攝,並儘量避開月光干擾

3. 器材:高感全畫幅相機+大光圈廣角鏡頭+三腳架

4. 參數:ISO3200-6400,F2.8 - F4, 25-30秒

5. 構圖時注意星空和地景的結合,選取適當方法給地景補光

本文知識點,部分節選於筆者朱靜姝(Jingshu Zhu) 的新書《追光之路》,預計今年五月出版。

 

轉載自 蜂鳥網 作者:朱靜姝

 

延伸閱讀 

你可能也喜歡這些文章

header home
你好,請先登入會員或是立即註冊
才能繼續操作喔!