有時候會發現,光線的運用並沒有前述那麼容易,尤其在拍風景時更是常見,陽光有照射到的部份很亮,沒照到的部份就很暗,亮和暗的反差雖可使作品看起來較有立體感,但反差太大會造成曝光上的困難,如日出或日落就是如此。這時反差的控制就極為重要,以拍晨昏為例,有三種解決方法可減低反差。

HDR合成製作

由於相機感光元件的寬容度較低,沒辦法重現人眼所見的高反差細節,而HDR(High Dymanic Range)就是指高動態範圍影像,通常是視現場環境而定,透過包圍曝光拍攝3-5張不同曝光值的影像(例如2EV、-1EV、0EV、+1EV、+2EV)再進行合成,用來拍攝晨昏,就可以得到一張天空不會過曝、地景也不會黑成一片的照片了。通常HDR的照片都會給人很假的感覺,其實這是依每個人軟體操作熟練度和美感而定,有人喜歡重口味,也有人可以將HDR做得很自然。另外,現在許多相機也有內建HDR功能,會自動拍攝3張不同曝光值的影像進行合成,非常方便,但效果就不見得盡如人意。因此如果對HDR有興趣,建議還是要在軟體後製的部分下功夫會比較好。

漸層減光鏡

漸層減光鏡是濾鏡片的一種,由上到下的透光從全透光遞減,使用方法如下:將暗部測得的值記下,再將相機設為手動曝光,然後將測得的值做為曝光值。拍攝時,須將相機固定在腳架上較好操作,拿起漸層減光鏡將畫面上過亮的的部份用漸層較不透光部份遮住鏡頭,用意是減少亮部的曝光使反差不那麼大,而拍出理想的照片(如下圖)。

北疆塞里木湖之晨(Nikon D300+17-55mm F2.8的55mm端。光圈F16, 快門1/160秒, ISO 200, 自動白平衡)

台灣人特有的「搖黑卡」

搖黑卡的由來已不可考,但可以肯定這是由台灣聰明的攝影前輩所發明,而且是全世界所沒有的。它的用意很簡單,就是要減低亮部的曝光量,它可以是一張黑色硬卡紙,亦可以載著黑色手套來遮擋亮部。由於它不像前述的減光鏡有漸層,因此在曝光時就必須上下或左右的搖動才不會有一條黑色痕跡。

其使用方法很簡單,先在暗部測光,用此曝光數值來拍,再透過觀景窗或從LiveView上看,黑卡先對好遮住亮部,按下快門後開始搖動,在快門關閉前迅速抽離即可。請記住,長時間比短時間好搖,因此視進光量常常會需要ND減光鏡的配合。開始搖的時候,心裡要默數著時間,務必在快門關閉前抽離,才不會留下黑卡痕跡,當然相機是一定要固定在腳架上的,而且要勤加練習才能得心應手。

搖黑卡操作步驟(以一般順序為例)

首先要掌握亮、暗部曝光的時間差,假設測得天空需曝光2秒,地景需曝光10秒才會得到一張曝光平衡的影像,那麼則先遮住天空8秒(讓地景曝光),待時間一到就抽離黑卡,讓天空和地景曝剩下的2秒即可完成。

STEP 01. 假設測得天空需曝光2秒,地景需曝光10秒,則可先在計時快門線上設定快門時間=10s。

STEP 02. 先用黑卡遮住天空部份,並一邊微幅抖動黑卡一邊讀秒,當8秒時間一到,便快速抽離黑卡,讓天空部份開始曝光(2秒)。

STEP 03.待曝光停止後,即可獲得曝光平衡影像。

點測光的運用

在戶外拍風景,反差的控制可以透過上述幾種方式解決,如果反差不是那麼的大,一般來說用權衡式測光就可以了。但如果擔心測光誤判(例如畫面中有大面積的白色或深色區域),則可以運用點測光拍出理想的照片。以筆者的經驗來說,下圖用點測光模式測中間調部位,再將EV值加0.5,這樣亮部不至於過曝,而暗部也不會曝光不足。

喜馬拉雅山洛子峰世界第四高峰(Nikon D300+17-55mm F2.8的17mm端。光圈F14, 快門1/400秒, ISO 200, 自動白平衡)

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(吳鑫)