武陵櫻花季 人像攝影 小攻略

交通行程

從台北出發，經雪隧前往武陵，是一段高低差大且蜿蜒的山路，所以要飽足精神再出發。開了四個鐘頭，於凌晨五點半抵達武陵農場，雖然氣溫只有攝氏兩度，農場內還是有一大群遊客，拿著相機在欣賞夜櫻。

▲ 氣溫2.4度C，即使穿著GORE-TEX外套，也很難抵擋寒冷。

▲ 凌晨五點的武陵農場，遊客依然絡繹不絕。

 

攝影器材

這次準備的攝影器材，是筆者的愛機 Nikon D700，因為全幅 FX 格式，面對微光狀況下，高ISO的純淨度還是佔有優勢，而且有機會可以手持攝影（一方面是筆者懶得背腳架），不過如果使用較小片幅的 DSLR、EVIL，或一般的數位相機，拍攝夜櫻就建議使用腳架了。

鏡頭方面，廣角使用 AF-S 16-35mm F4G VR，廣角端防手震有助於手持攝影，防止影像模糊。標準焦段使用 AF-S 50mm F1.4G，一方面是習慣 50mm 的遠近感，二方面 F1.4 大光圈可以模糊背景，尤其是背景遊客很多的時候，也可以稍微虛化一下。雖然筆者比較少使用望遠鏡，但還是與朋友借了一顆 AF 100mm F2.8D 微距鏡頭，拍攝近距離的櫻花，或帶局部景，也都相當足夠。

▲ 使用100mm微距鏡，可以拍攝近距離的櫻花。

 

夜櫻拍攝重點

凌晨五點時天空依然是黑色，但武陵農場夜間依然會打光，所以稍微拉高一點 ISO 感光度，也有機會進行手持拍攝。現場光線很暗，就只能跟著光線走，哪裡有光就拍，建議不要使用閃光燈打光，因為這樣會破壞現場氣氛（也有可能影響到正在長曝的朋友）。 到了大約六點左右，天空開始呈現深藍色，構圖時將部分天空一起帶入鏡，可以同時記錄到兩種色溫，要把握時間拍攝，因為很快的，天空就會整個亮起來了。

▲ 天空漸亮的時刻，使用廣角拍攝天空，會有意想不到的色彩效果。

因為夜櫻拍攝現場反差非常大（亮的很亮、黑的很黑），如果使用平均測光，相機會把整個環境的亮暗部位都算進去，為了讓畫面中的櫻花亮度適中，有以下兩種方式。

第一：使用點測光模式

將相機測光模式切換成點測光，如此一來，就可以避免相機拿暗部來進行測光。

第二：使用手動曝光

先靠近大片的櫻花，將畫面填滿再用平均測光取得光圈快門數據，接著切換成手動曝光模式，輸入方才的光圈與快門值，這樣一來變換構圖也不會影響曝光。

▲ 凌晨六點鐘，已經開始湧現車潮。

▲ 天空已經呈魚肚白，加上打光的色溫，對比出有趣的色彩與氣氛。

 

白平衡設定

拍攝夜櫻比較大的問題，主要在白平衡設定，因為現場的光源，色溫相當高，也就是非常「黃」。如果使用自動白平衡，照片會嚴重偏黃，原本的櫻花色彩就會被蓋過去，建議拍攝時使用 RAW 檔，以利後製調整。若想節省後製時間，或想直接拍攝 JPEG 檔，建議自行將色溫調整至 2500K，這樣子才能保留較多櫻花的色彩。

後製時若要微調白平衡，其實不一定要使用專業的後置軟體（例如：Photoshop、Lightroom），利用相機隨附的轉圖軟體，就很方便又快捷了。以下筆者使用 Nikon D700 隨附的 viewNX 2.3 Mac 版，來進行調整。

▲ 手動設定RAW格式拍攝，自訂白平衡為2500K。

▲ 原本的白平衡2500K依然偏黃，所以再針對白平衡作調整。

▲ 使用自訂白平衡定位點，選取櫻花的花瓣，校正回原本的色溫。

▲ 修正白平衡之後，櫻花的顏色討喜多了。

 

（當櫻花遇到麻豆...會碰撞出什麼夢幻效果呢？請看下一頁。）

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