這次是筆者第三次上武陵拍櫻花,也是最早出發的一次。出發前一天上午,筆者從電視新聞得知,武陵農場的聯外道路,大約從早上六、七點鐘就開始塞車,所以建議同行友人早一點出發,最後討論的結果,就決定乾脆半夜一點出發...

交通行程

從台北出發,經雪隧前往武陵,是一段高低差大且蜿蜒的山路,所以要飽足精神再出發。開了四個鐘頭,於凌晨五點半抵達武陵農場,雖然氣溫只有攝氏兩度,農場內還是有一大群遊客,拿著相機在欣賞夜櫻。

▲ 氣溫2.4度C,即使穿著GORE-TEX外套,也很難抵擋寒冷。

▲ 凌晨五點的武陵農場,遊客依然絡繹不絕。

 

攝影器材

這次準備的攝影器材,是筆者的愛機 Nikon D700,因為全幅 FX 格式,面對微光狀況下,高ISO的純淨度還是佔有優勢,而且有機會可以手持攝影(一方面是筆者懶得背腳架),不過如果使用較小片幅的 DSLR、EVIL,或一般的數位相機,拍攝夜櫻就建議使用腳架了。

鏡頭方面,廣角使用 AF-S 16-35mm F4G VR,廣角端防手震有助於手持攝影,防止影像模糊。標準焦段使用 AF-S 50mm F1.4G,一方面是習慣 50mm 的遠近感,二方面 F1.4 大光圈可以模糊背景,尤其是背景遊客很多的時候,也可以稍微虛化一下。雖然筆者比較少使用望遠鏡,但還是與朋友借了一顆 AF 100mm F2.8D 微距鏡頭,拍攝近距離的櫻花,或帶局部景,也都相當足夠。

▲ 使用100mm微距鏡,可以拍攝近距離的櫻花。

 

夜櫻拍攝重點

凌晨五點時天空依然是黑色,但武陵農場夜間依然會打光,所以稍微拉高一點 ISO 感光度,也有機會進行手持拍攝。現場光線很暗,就只能跟著光線走,哪裡有光就拍,建議不要使用閃光燈打光,因為這樣會破壞現場氣氛(也有可能影響到正在長曝的朋友)。 到了大約六點左右,天空開始呈現深藍色,構圖時將部分天空一起帶入鏡,可以同時記錄到兩種色溫,要把握時間拍攝,因為很快的,天空就會整個亮起來了。

▲ 天空漸亮的時刻,使用廣角拍攝天空,會有意想不到的色彩效果。

因為夜櫻拍攝現場反差非常大(亮的很亮、黑的很黑),如果使用平均測光,相機會把整個環境的亮暗部位都算進去,為了讓畫面中的櫻花亮度適中,有以下兩種方式。

第一:使用點測光模式

將相機測光模式切換成點測光,如此一來,就可以避免相機拿暗部來進行測光。

第二:使用手動曝光

先靠近大片的櫻花,將畫面填滿再用平均測光取得光圈快門數據,接著切換成手動曝光模式,輸入方才的光圈與快門值,這樣一來變換構圖也不會影響曝光。

▲ 凌晨六點鐘,已經開始湧現車潮。

▲ 天空已經呈魚肚白,加上打光的色溫,對比出有趣的色彩與氣氛。

 

白平衡設定

拍攝夜櫻比較大的問題,主要在白平衡設定,因為現場的光源,色溫相當高,也就是非常「黃」。如果使用自動白平衡,照片會嚴重偏黃,原本的櫻花色彩就會被蓋過去,建議拍攝時使用 RAW 檔,以利後製調整。若想節省後製時間,或想直接拍攝 JPEG 檔,建議自行將色溫調整至 2500K,這樣子才能保留較多櫻花的色彩。

後製時若要微調白平衡,其實不一定要使用專業的後置軟體(例如:Photoshop、Lightroom),利用相機隨附的轉圖軟體,就很方便又快捷了。以下筆者使用 Nikon D700 隨附的 viewNX 2.3 Mac 版,來進行調整。

▲ 手動設定RAW格式拍攝,自訂白平衡為2500K。

▲ 原本的白平衡2500K依然偏黃,所以再針對白平衡作調整。

▲ 使用自訂白平衡定位點,選取櫻花的花瓣,校正回原本的色溫。

▲ 修正白平衡之後,櫻花的顏色討喜多了。

 

(當櫻花遇到麻豆...會碰撞出什麼夢幻效果呢?請看下一頁。)


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