既準又不準的模糊圈
由於我們肉眼的分辨率無法達到百分之百的精確度，當光線匯聚到一個角度之後，在我們看來似乎就與焦點毫無差別了，因此在焦點周圍有一個稱為「可容許模糊圈」（Permissible Circle of Confusion）的模糊地帶，落入這範圍中的焦平面都算是入焦，這個範圍就是「景深」（Depth of Field）。
如果光圈開得大，光線入射角度大，那麼依照幾何光學原理，光線匯聚的角度也較大，景深範圍就小了；反之，如果光圈小，景深範圍就大。如果是針孔，由於光線入射角度非常小，因此幾乎從針孔位置到焦點之間都落入景深範圍內，這就是所謂的「全景深」。這也是為什麼一般都建議對焦時可以適度縮小光圈，就是要拉大景深範圍來提高對焦準確度之故。
▲如果被攝物的同質性高對焦不易，可視其光線環境縮小光圈以拉長景深，並以目測估計距離協助對焦，便可以提升對焦準確度。Ariel/攝
攝影小常識
如何提升對焦準確度
- 避免將鏡頭光圈開到最大，以免迷焦或跑焦。
- 使用自動對焦功能時，盡量針對色階或光線對比較豐富之處對焦，以提升準確度。
- 如果被攝物是垂直面向鏡頭（例如抬頭看著鏡頭的小狗），請注意焦點是否準確落在你想要的位置上，否則如果光圈大焦點又放錯，清楚入焦的可能不是小狗水汪汪的大眼睛，而是濕答答的鼻子，效果有差。
- 如果快門速度落在安全快門速度以下（一般說來約為鏡頭焦距的倒數，例如50mm鏡頭的安全快門速度約為1/50秒），盡量使用三腳架輔助，或將身體靠在穩固建物上協助支撐。
- 如果快門速度較慢，建議使用三腳架及快門線輔助，一方面穩定機身，一方面避免手按快門時造成相機震動而影響成像；如果沒有快門線，利用相機內建的定時自拍功能也是個好方法。
失焦
雖然對焦清晰往往是照片合格與否的關鍵，但是失焦的照片也別有情趣，不能拘泥在清晰準確之中。失焦有兩種：刻意的失焦，與不小心發生的失焦。如果後者發生的次數太多，當然拍攝者可能要檢討一下自己的技術；但如果失焦不僅是故意的還用得好，那就是高手了！
依照前面討論過的，凡是不在焦平面上或沒有落入景深範圍內的景物，都可以算是失焦。換句話說，並不是拍得模模糊糊的就符合失焦的標準，純粹地手震或機震導致模糊可不能算。
在光圈很大的情況下，影像很容易出現失焦的情形。這不僅是因為景深太淺使得對焦不易（如果是在DSLR上使用變焦鏡頭，你就會聽到鏡頭可憐地「嘰∼嘰∼」叫個不停，努力嘗試要對準焦，這種情況我們統稱為拉風箱），也因為落入焦點之外的景物太多，形成大片朦朦朧朧的散景，這樣也符合失焦的情況。
▲利用手動對焦及景深控制，可以將不想要的背景都剔除在對焦點之外，或將焦點置於意料之外處，提升構圖趣味。Ariel/攝
除了因為機器的能力有限所造成的失焦，我們還可以藉由手動移動對焦點來改變失焦位置。這樣可以在意料之外處將焦點凸顯出來，從而改變觀眾對照片的印象。或者，就如同19世紀末「畫意攝影」（Pictorialism）擁護者所說的：拍得清晰是工匠們的事情，藝術家要在焦點之外找到真正的藝術之美。偶爾來一點失焦，是不是也挺有意境的？
▲清晨走在英國鄉間小路上，大片面積的微微失焦更添詩意。Ellery Chu／攝
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