拍什麼樣的照片要用到中長焦鏡頭？

用長焦鏡頭拍照最重要的一件事就是穩定鏡頭，因為可能很小的抖動都可以讓畫面模糊，根據安全快門，200mm 端可能要在1/200s 更快的快門下才能較為穩定的工作，除了練就一雙金剛鐵手以外，必要的穩定支撐也是必不可少的。

說的通俗一點，用長焦鏡頭來拍照就好像用望遠鏡，能將距離很遠的主體拍攝到畫面中來。中長焦鏡頭一般用於拍攝遠距離主體，像是野生動物攝影或者體育攝影。什麼時候需要用到中長焦鏡頭來拍照呢？

擺脫干擾畫面的前景

一張照片的表現主要分為三個層面，前景中景和背景，有的時候我們需要利用前景來表現畫面的主題，但有些時候，前景元素也會成為畫面中不必要的干擾。

使用廣角鏡頭拍攝的時候由於取景角度太大，會將更多的前景內容收入到畫面之中，讓畫面看起來比較臃腫。當然我們可以透過裁剪來改變畫面的構成，但是裁剪本身會降低畫面質量。在沒有參照物以及拍攝位置固定的前提下，其實長焦就是廣角的裁剪，只是將某一個角落的畫面無損的放大，使用長焦鏡頭拍攝不用擔心丟失任何細節。

想要突出主體的時候

照片的景深由光圈、焦距和距離三者共同作用，而相對情況下，焦段越長景深就越淺，所以我們想要拍出背景被完全虛化的照片，就應該使用焦段較長的鏡頭。而一般中長焦定焦頭能做出較大的光圈，也更容易拍出好看的背景虛化效果。

這也是為什麼85mm 和135mm 是常用的肖像鏡頭，很多人拍人像都喜歡用70-200mm 的大三元鏡頭來拍攝。

壓縮空間

經常我們都會提到長焦鏡頭的一個作用，壓縮空間。「空間壓縮」又叫「透視壓縮」，是指在使用長焦鏡頭拍照的時候，照片中的背景和主體之間的距離，看上去比實際的距離要短，同時也會形成一種遠方的背景要比實際上的要大的感覺。

但是長焦鏡頭拍攝到的畫面不過是將廣角鏡頭中的某個畫面無損放大。這是由於參照物以及拍攝位置的改變造成的視差。

既然要造成空間壓縮，就必須要保證畫面中既有前景又有背景，如果想要讓前景在畫面中保持同樣的大小比例，對於使用長焦鏡頭來拍攝的攝影師來說，就不得不後退。假設原來距離主體5m，距離背景100m，更換鏡頭後想要保證主體大小，就要退後到距離主體10m，這時候距離背景就有105m，對於主體來說，距離改變了100%，對於背景來說，距離只改變了5%，可以忽略不計，所以就會造成這種視差。

所以在使用長焦鏡頭拍攝主體的時候，應該要確保和主體之間有足夠的空間可以發揮，不然退無可退也就沒有辦法拍到主體的全身了。

專業題材

像是拍攝野生動物攝影或者體育比賽這些專業題材的作品的時候，拍攝者必須要盡可能的距離主體較遠，這樣才不會干擾到拍攝主體，才能夠抓住最真實的瞬間，所以我們需要更長的焦段和更快的快門來捕捉畫面。當然這些畫面並不容易捕捉，需要經過大量的練習，但是如果拍到的效果一定會很好。

還有類似超級太陽和超級月亮這樣的畫面，也同樣需要使用長焦鏡頭拍攝然後透過裁剪得到看起來非常巨大的太陽和月亮。

我們經常能見到的中長焦鏡頭都有哪些？我們應該買哪一支鏡頭呢？

70-200mm

最常見的可能就是70-200mm 焦段的變焦鏡頭了，每一家都有類似焦段的鏡頭，並且作為固定光圈鏡頭推出作為三元鏡頭中的長焦頭，f/4 或者f/2.8，雖然光圈只差了一檔，但是價格可能會相差一倍。

在f/2.8 下，用200mm 端能夠拍到非常淺的景深，非常適合拍攝肖像。如果預算不足，也可以考慮f/4，雖然虛化效果相比f/2.8 還是有一定差距，但是在長焦端也是較為理想的。

85mm 或135mm

這兩支鏡頭是標準的人像鏡頭，專業的人像攝影師都會備有一支這個焦段的鏡頭，它們能拍出柔和的背景並且因為大光圈也很適合在弱光下使用。

定焦鏡頭相對比變焦鏡頭來說最大的優勢就在於光圈，f/1.8 都只是入門版，而且重量也比大三元要輕很多，很適合隨手帶著。

300mm 或600mm

超過300mm 的鏡頭就很少能夠作為人像鏡頭來使用了，主要還是作為專業攝影題材的鏡頭，像是體育攝影、野生動物攝影來使用。

 

轉載自 膠片的味道 作者：Kido  

 

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