關於畫質設定
回想當初敗家的原因，除了富士獨到的人像發色，再來就是相對較高的可用ISO。與黑色版本及X-E2相同，工作ISO約可設定至3200，堪用值則為6400，整體來說幾乎沒有彩色雜訊的干擾，就影像純淨度論可謂非常出色。上述這段結論你知我知大家知，之所以再提一遍主要是想和大家討論細節還有設定方式，或許是因為全幅單眼用久了，對於micro contrast比較要求，所以第一時間回到APS-C系統有點適應不良，有鑑於片幅大小和細節量呈正比，為了榨出X-T1的極限，我傾向於讓系統少抹一點進而留下最多的細節(大家可以觀察布偶毛的紋理)，故設定上我習慣把減少雜訊功能減到最少的-2，後製時再透過濾鏡或色板儘量把micro contrast做出來。
至於雜訊的部份我並不擔心，各位可以參考下列對照圖，我認為在-2的設定下噪訊控制依然高水準(或者說還是有抹...)，倘有不滿意的地方後期再手動處理即可，如此一來畫質會最接近我希望的標準，雜訊和細節兩端達到最理想的平衡。
▲ 各級感光度測試原圖
▲ ISO 200，(左)NR減少雜訊：-2(看原圖)；(右)NR減少雜訊：0(看原圖)
▲ ISO 400，(左)NR減少雜訊：-2(看原圖)；(右)NR減少雜訊：0(看原圖)
▲ ISO 800，(左)NR減少雜訊：-2(看原圖)；(右)NR減少雜訊：0(看原圖)
▲ ISO 1600，(左)NR減少雜訊：-2(看原圖)；(右)NR減少雜訊：0(看原圖)
▲ ISO 3200，(左)NR減少雜訊：-2(看原圖)；(右)NR減少雜訊：0(看原圖)
▲ ISO 6400，(左)NR減少雜訊：-2(看原圖)；(右)NR減少雜訊：0(看原圖)
富士RAW檔挑戰心得
其實大部份相機RAW檔丟進後製軟體都有落差，只不過富士的X-Trans系統號稱當中最不好伺候的品牌之一，直出JPEG或機身RAW轉JPEG畫質近乎完美，唯獨RAW檔拉進後製軟體就像變了心的女朋友，尤其當套用重口味的Velvia時，很難回復至相機螢幕看到的樣子。為了解決萬惡的RAW檔難題，以下針對轉檔、銳化與寬容度三分面分享一點實驗心得，希望能夠幫助大家解放RAW檔，需要動態範圍時不再望著高壓縮比JPEG興嘆。
4款軟體轉檔效果
談到後製轉檔，相信多數人會把隨機的SILKYPIX解RAW軟體放在冷凍庫裡，改用效果好一些些，但調整功能相對強大的Lightroom處理。事實上轉檔不只有冷凍庫和LR二選一，以下我另外找了兩套國內外口碑極佳的試用版做比較，分別是Phase One出的Capture One Pro系列以及Iridient，過程中僅讀入PROVIA RAW檔隨即轉出，沒有做任何的參數變動，結果從兩次實驗中發現Iridient的JPEG檔都是最大的，進一步檢視細節、對比與銳利度也是三套軟體中最好的，同時預設的雜訊處理也毫不遜色，各方面可以說和直出JPEG平起平坐，其次則依序為Capture One Pro和Lightroom，當中又以Lightroom需要加工的程度最大。
接著我們來看色彩表現，令人意外地Capture One Pro在第一組範例中幾乎走鐘，豬玩偶的顏色完全跑掉；而Iridient雖也稱不上精準還原，但整體看來顏色討喜，紅色的比重會比較多一些，可以想像人像題材效果應該不錯。至於Lightroom依然中規中矩，還原能力不錯只是平淡了點，稍微調整就能接近原本的樣子。所以綜上所述，若玩家想在LR之外找一套解RAW檔的指定打擊，個人首推Iridient，它的轉檔效果可以讓我們省下很多LR的後製功夫，即便需要進Photoshop加強，它也支援PSD檔轉存，操作上除了習慣英文版之外幾乎沒有任何障礙，因此建議各位下載試用版或購買正式版玩玩看，Iridient說不定會是你的最佳解套方案！
註：本次使用軟體除Lightroom以外皆為試用版，其中Iridient會壓上浮水印字樣，若要避免其干擾可另外購買正式版。
範例一：
▲ (左)JPEG直出(看原圖)；(右)Capture One Pro轉JPEG(看原圖)
▲ (左)Iridient轉JPEG(看原圖)；(右)Lightroom轉JPEG(看原圖)
範例二：
▲ (左)JPEG直出(看原圖)；(右)Capture One Pro轉JPEG(看原圖)
▲ (左)Iridient轉JPEG(看原圖)；(右)Lightroom轉JPEG(看原圖)
小叮嚀
Lightroom讀入RAW檔後可先從下方"相機校正"處選擇相對應的描述檔，像左圖拍攝時使用PROVIA軟片模擬，進軟體即套用PROVIA描述檔，如此一來對比和色彩可較接近相機螢幕看到的樣子。
影像銳化方式
搞定了一開始的RAW檔讀入，接下來要還原的就是銳利度，當然銳化的方法百百種，這裡我回歸最常用的LR和PS，以我個人習慣的兩種銳化步驟為例，看大家偏好哪一種成果。
Lightroom銳化步驟(以5.7版為例)
▲ 細節處的四項參數可控制銳化量與範圍(半徑我比較少用)，先過度增加總量以便於觀察銳化區塊。
▲ 遮色片主要用來控制銳化區域，使用時可按住"Alt"鍵，將反白區塊(銳化範圍)控制到畫面中的線條與邊緣部份；最後再把總量扣回適當參數，視情況增加一點細節量即可。
Photoshop銳化步驟(以CS4版為例)
▲ 第一步先開啟LR轉存好的PSD檔，複製圖層後從"濾鏡"、"其他"處選擇"顏色快調"。
▲ 扣除飽和度以確定選取區塊為邊緣及線條紋理，再將混色模式改為"覆蓋"即大功告成(銳化量可透過圖層透明度控制)。
銳化成果比較
透過局部裁切放大檢視，PS的銳化效果是我最滿意的，能夠很明顯地刻劃出細節紋理；反觀LR在調整總量與細節時很容易發生過猶不及的狀況，比起PS的成果較不自然也較不顯著。
▲ 原圖情境，以下為裁切示意
▲ (左)直出JPEG；(右)Lightroom轉JPEG無銳化
▲ (左)Photoshop銳化；(右)Lightroom銳化
富士寬容度習性
棘手的問題一一解決，最後來聊聊富士的寬容度習性，根據同事用X-E2和我自己的實拍經驗，富士的動態範圍其實並不算小(尤其是PROVIA軟片模擬)，只是整體傾向於亮部拉回，高光的容錯範圍明顯較大，從下圖社科院的比較範例即可得知，與我另一台單眼暗部修正的調性截然不同，因此玩家在使用時最好能了解以上特性，寧可稍微過曝也不要欠曝拉亮，否則惱人的雜訊將伴隨後製一併湧現。
▲ 入夜後社科院燈光全開，如何控制天空的夕陽餘溫、室內高光與昏暗前景變成一大難題，這次為了配合X-T1的寬容度習性，曝光時以前景為主，先利用黑卡讓暗部的細節出來，亮部的天空與建物則稍微過曝，後製時再透過LR救回高光細節，從右圖可以明顯看到圖書館內的書架和樑柱線條再度出現(為了突顯效果，實際參數請自行拿捏)，由此足以證明富士系統的高光容錯能力，只要預留後製空間拍攝時就能輕鬆不少！
(下一頁看結論與更多實拍！)
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