攝影經驗分享:簡易版 極光 拍攝教室

引言圖片-攝影經驗分享:簡易版 極光 拍攝教室 哈囉,攝影小教室久違的又出現了!(說是教室其實太不要臉了~哈哈)這次是極光拍攝的經驗分享,說到看極光,應該是很多人心中小小的夢想吧!這個夢想也一直放在我們心裡好久,終於!有機會真的出發獵 極光 囉!(歡呼)

參加過Hunting tour的人應該不難感覺到,坐在車上的人明顯設備比平常的旅行團還高級許多,每個人都相機大大台、鏡頭大大顆、腳架高壯、閃燈肥碩,極光算是旅遊攝影裡面的高級攝影,若想要好好把這個感動拍下來真的必須要好好裝備一番。

所以話還是先說在前面.....如果你手中只有一台不能長曝的小DC!快上一頁吧!不是完全不能拍,只是能調的有限,效果也有限。如果是想要靠手機捕捉天下.....可能就有點難度了。

在開始一系列器材跟拍攝方法的解說之前,還是要先闡明一下,這篇分享真的只是拍攝過的經驗分享!而且方法也只能講個大概,由於極光百百種,要全部說完的話.....時間不說,我也只遇過一種極光,沒辦法告訴大家。

然後是我在找極光拍攝資料的時後,看到一篇Top Five Tips for Photographing the Northern Lights文章,第一點完全觸動我心(心弦鐺鐺響),所已一定要先在最前面分享給大家:

Don't become so obsessed with trying to capture an image of the Northern Lights that you spend so long wrestling with your tripod, fiddling with camera controls and staring at LCDs that you forget to just stop and stare and wonder. Filling the memory card in your head is just as important as filling the one in your camera!

via:Top Five Tips for Photographing the Northern Lights

意思就是說:不要傻了!孩子們!快用眼睛看、用心感受極光吧!不要傻傻只一直盯著相機的螢幕看!(粗略翻譯)

所以手中只有小DC的人兒不要太難過,看極光這件事,應該算是人生中難能可貴的經驗,真的真的用心去感受吧!如果有人住在常常看得到極光的地方,請趕快離開也不要讓我知道,我會羨慕死!話說回來,極光拍攝其實跟星空拍攝沒什麼不同,基礎是相同的,所以,就偷渡個星空拍攝文吧

請參考: [攝影技巧] 星空拍攝心得分享

(如果你對光圈、快門、ISO都有聽沒有懂,建議可以先看那篇,或是你對夜晚的拍攝沒有概念,強烈建議先行閱讀)

 

相機

極光拍攝,最重要的器材之一,非一台可以長曝的相機莫屬!不一定要有B快門,不過至少要可以調快門速度。 常常會有人問我拍攝極光相機的選擇,這邊就很簡單又很粗略的分一下,一般我會直接告訴大家2選1:數位單眼或微單眼!

若想要比較好的畫面又不怕重,當然是單眼比較好,CP值又比微單高,但有些人會覺得,恩,單眼好醜噢.....又好重噢.....(撒嬌腔)那就選擇微單眼吧!或是類單也可以(聽起來好複雜),總之,只要確定你的相機有一個腳架孔(現在大家都有了),以及可以調整快門時間,OK!他就是對的相機沒錯!準備好備用電池準備出發吧!

  • 新買相機記得要在出發前先摸摸摸,並了解所有相機功能噢!而且最好是有時間出門多拍照,身邊真實案例是,開心的帶了一台嶄新的單眼看極光,結果單眼按鈕怎麼這麼多!結果回來一張極光也沒留住.....大家真的不要拿難得的旅程開玩笑啊!
  • 鏡頭選擇可以盡量廣角一點,望遠就真的不用了(要看什麼啊?)我自己是用全片幅的24mm到30mm左右,覺得就夠用了,當然更廣更好看起來更壯闊!

▲以全片幅的30mm焦距拍攝。

 

腳架

極光拍攝,最重要的器材之二,就是絕對不能缺少的腳架!這大概是很多人極光拍攝會失敗的原因。腳架一定需要!而且還不是隨便的腳架都行!冰島的極光拍攝環境風,超,大,大到我覺得一個10歲小孩也會被吹走的地步,雖然沒有去過其他的地方,但我猜極光的拍攝環境應該風都蠻大的吧?

腳架的選擇其實是越重、越大、越穩越好!但這種大腳架通常要價不便宜,實用性又很低,完全是那種買來拍完極光就會被冰封的類型.....畢竟誰要背它上山下海,又不是在重訓。建議選擇能接受的重量跟大小,然後腳架的中軸下面有鉤子可以鉤重物的那種。幾百塊的那種腳架不行噢!另外之前介紹過的大創小小腳架也不行。

腳架底部有掛鉤可以掛重物的款式尤佳。  

 

總之,要長曝就要腳架!(快跟我複誦)要長曝就要腳架!(是個口號)若怕金屬太冰冷,也可以選擇腳有包覆的,或自己DIY,因為聽說手濕濕的有可能直接結冰黏在上面(恐怖),還是建議大家全程戴手套,厚的動作不方便也至少戴個薄的,長時間拍攝真的會凍到手痛,還是要注意保暖!

 

記憶卡

拍攝極光會建議可以拍攝RAW檔,因此會很吃記憶體。記得將記憶卡清空!大家應該不會想在現場浪費美好的極光不看,還在低頭想辦法刪照片(而且又冷),還是在溫暖的家裡先處理好。

 

備用電池

長曝吃電就算了,冷到發抖的電池,就會用電用很快。請務必多準備幾顆備用電池。另外,還在排隊等著上陣的備用電池,最好放在身體附近,用體溫暖和它!不要讓電池一開始就失溫,會撐比較久喔!

 

快門線(選配)

快門線是為了不要再按下快門的瞬間,不小心晃到相機,若沒有快門線,記得在拍攝的時後設定到2秒定時自拍,這樣快門釋放的時候手已經離開了,也不會晃到相機。所以按完快門手要離開,筆者友人就曾經設定2秒定時按完快門,手還緊緊握在上面.....

 

閃燈(選配)

如果想要跟極光合影,記得要帶閃燈喔!(當然相機內建的也可以用)

 

很重的包包(選配)

這個是因應腳架而生,由於上面提到的腳架必須要穩,所以建議如果體力、行程等等的各種考量可行,可以盡量把包包裝重一點。這樣可以將包包掛在腳架下面的鉤子,增加腳架重量及穩定性,反正去看極光都是坐車嘛,就多帶一點應該無妨啦!

 

保暖

最重要的是腳,站久了真的會凍,記得多穿幾雙襪子、厚襪子來保暖,或是有鞋底的暖暖包也趕緊塞進去吧!(鞋底盡量選厚一點的)

 

相機設定

相機設定其實蠻簡單的,真的跟星空攝影差不多(幾乎一樣)

  • 光圈:
    可以開到光圈最大!至少也要F4.5以下(數字越小光圈越大)
  • ISO:
    也是調到自己可以接受的最高(ISO太高雜訊會很多,出發前要先確認自己的相機,最高ISO到多少自己可以接受)
  • 快門:
    快門就....自己試試(喂!)真的啦,快門只能試試看!由於極光的速度快慢不一,程度也不一,比較慢、比較暗的極光,就曝光久一點,比較亮、比較快的話,曝光時間就可以短一點

 

取景

一開始到場地就直奔最黑暗的地方吧!!!這樣肉眼看極光才清楚,這樣也可以盡量避免有光的前景造成過曝。 (除非你想要使用搖黑卡這麼高深的技巧啦!)一般拍攝極光還是有點前景會比較好看,有樹照樹有房子照房子有墓地照墓地。

我們的極光觀測地在一間教堂旁。

 

對焦

對焦盡量對在前景上。若周圍前景不多,可以對焦在無限遠。記得帶手電筒噢!這樣不但拍攝時好用,在前往一面烏漆媽黑的地方時也很需要它的幫忙。另外,手電筒雖然是拍攝時的好幫手,不過也稍微顧慮一下其他照相的人,手電筒不要亂照!不需要的時後就趕緊關掉,不然在其他人的照片裡留下詭異光軌,可能會被討厭噢.....

對焦對無限遠的小撇步: 可以將相機設定10秒定時自拍,在趁按下快門後的10秒間開手電筒/手機檢查對焦是否有對到無限遠∞

 

穩定腳架

取好景對好焦後,拍攝中最重要的一件事情就是穩定腳架,腳架選擇的時後最好是底下有個鉤子,並將身上的背包重物往上面掛,增加重量。如果還是會晃,可以使用全身吃奶的力氣將腳架往下壓!要往「下」壓喔!只需要增加正向力即可,或是抓住掛在底下的東西往下拉。也不要壓到相機,由於雲台有時候其實沒那麼緊,壓相機可能反而會讓雲台跑掉而晃到。如果包包太輕就不要掛了,反而會被風吹的晃來晃去。

 

RAW檔&直方圖

建議能拍攝RAW檔的話盡量拍RAW檔,後來在編修上會比較容易。還有別忘了確認直方圖(不懂直方圖的也請參考:五分鐘攝影技法,完全解讀曝光直方圖的奧秘),相機若有機頂螢幕的話,也盡量使用機頂螢幕去看數值。因為在那裡大家都是盡可能的張開瞳孔,盡量不要去看一些很亮的東西,例如手機就不要用了!

照片的話,其實真的可以拍的暗一點沒關係!由於極光美麗的地方就在於他會是一柱一柱的,若拍攝時間拉太長,不但星星會變成星軌,極光也會糊在一起。極光跟星空其實一樣,都不要想要把它一次拍好,而是盡可能的將所有東西保留下來,回來再後製。(後製軟體推薦Lightroom,簡單上手又好用的修圖軟體)

這張的拍攝資訊是:快門先決, 快門10秒, 30mm, ISO 640, RAW檔轉JPEG。左邊的是原圖,右邊是用RAW檔後製調亮。

 

其實ISO 640是還可以再拉高,整體曝光可以再多一點。當初會拍比較暗是因為前景其實是有些微光的,就怕前景過曝了就救不回來了,寧願讓整體偏暗,但保留了所有細節。也可以清楚的看到一柱一柱的極光。不過我們看到的極光動作很慢,強度又不高,所以拍攝10秒還可以清楚的看到。若是流動很快的極光就要減少秒數,要拍多久真的是拍拍看再說囉!XD


 

曝光時間過長,極光柱糊在一起的例子 

 

跟極光合影

盡量選擇越暗的地方越好,因為人基本上在強風的撞擊下很難保持不動,這時候要盡可能的讓人身上沒有光線,而將動作鎖在閃燈閃的那一瞬間。另也可以先用手電筒將人打亮,對好焦後,在定時期間,再把燈光關掉。秒數以背景為主,剛剛拍幾秒就幾秒,不過要注意的是,若要回來後製調亮,盡量讓人與背景的曝光程度不要差太多,否則會不好後製。

因此我們可以將閃燈出力調低,或是反之將曝光時間拉長(但越長人晃的越嚴重)。可惜這裡沒辦法貼圖給各位參考,因為當天剛好閃燈沒電了.....(這故事告訴我們,真的要確認好電池跟記憶卡是否充足,筆者真的很常帶沒電的東西出門)


 

這張對焦在人身上,所以背景是糊的,結果人也沒辦法站好.....XD

 

因為閃燈沒電,只好讓人站在有光線的地方.....不過在這種強風底下,人真的沒辦法站穩,結果搞得比背景還糊。另一個投機取巧的小撇步,就是人盡量站遠一點,不要像這樣近照,看起來會比較不明顯一點。總之,拍人的話盡量在全黑的環境下拍攝,就算有使用閃光燈,若在有光的環境下,相機還是會吃到人身上的反光,人還是會糊掉。祝福大家將來都能拍的到美美的極光照片囉!

最後,極光照片其實很多都很淒慘,能看得真的很少.....畢竟真的很容易晃到,就算是同樣的地點、同樣的構圖,也不要吝嗇多拍幾張。

以上,報告完畢!

 

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